Σαν σήμερα πριν 3 αιώνες περίπου, συγκεκριμένα το 1693, ο Ντομ Περινιόν (Dom Pérignon) παρασκευάζει την πρώτη σαμπάνια, σε μοναστήρι Βενεδικτίνων στο Οτβιγιέ της Καμπανίας.
Το όνομά του είναι γνωστό μέχρι σήμερα και έχει δοθεί σε μια από τις πιο ποιοτικές και γευστικές σαμπάνιες του κόσμου. Αν και ο Dom Pérignon δεν είναι ο άμεσος εφευρέτης της παγκοσμίου φήμης σαμπάνιας, έκανε δυνατή τη δημιουργία της χάρη στην πρωτοποριακή του δουλειά στην παραγωγή λευκού κρασιού υψηλής ποιότητας.
Λίγο περισσότερο από τρεις αιώνες μετά τον θάνατό του, ο Dom Pierre Pérignon παραμένει ένας από τους πιο διάσημους μοναχούς της ιστορίας λόγω της απίστευτης συμβολής του στην γαστρονομική κληρονομιά της χώρας του, της Γαλλίας, και στη συνέχεια σε μια παγκόσμια τέχνη de vivre .
Η αύρα του μυστηρίου που περιβάλλει τη ζωή και το έργο του, ωστόσο, έχει δημιουργήσει αμέτρητες ιστορίες και θρύλους με την πάροδο του χρόνου, πολλοί από τους οποίους δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα, σε αντίθεση με μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση, δεν εφηύρε τη σαμπάνια. Σε μια γυναίκα, γνωστή ως Widow Clicquot , οφείλουμε το διάσημο αυτό χρυσαφένιο ποτό που γνωρίζουμε σήμερα. Και δεν ήταν πριν από τη δεκαετία του 1810 – σχεδόν έναν αιώνα μετά τον θάνατο του Βενεδικτίνου μοναχού – που ανέπτυξε τη νέα τεχνική που της έδωσε τη δυνατότητα να κυριαρχήσει στη λεγόμενη διαδικασία δευτερογενούς ζύμωσης που είναι εγγενής στα λευκά κρασιά της περιοχής της Σαμπάνιας της Γαλλίας των οποίων η αφρώδης επίδραση έχει πολύ καιρό γιορτάστηκε.
Απαράμιλλη ποιότητα κρασιού
Ο ιστορικός Jean-Baptiste Noé, συγγραφέας του βιβλίου Histoire du vin et de l’Eglise (Ιστορία του Οίνου και της Εκκλησίας), είπε σε συνέντευξή του στο Register.
Γεννημένος το 1638, ο Pérignon ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 30 όταν μπήκε στο αβαείο των Βενεδικτίνων του Hautvillers (στην περιοχή της Σαμπάνιας, βορειοανατολική Γαλλία), όπου υπηρέτησε μέχρι το θάνατό του, στις 24 Σεπτεμβρίου 1715. Κατά την άφιξή του στο αβαείο, η περιοχή παρήγαγε κρασιά χαμηλού επιπέδου που απέφευγε η γαλλική αυλή, η οποία γενικά προτιμούσε τα έντονα και πολύχρωμα κόκκινα κρασιά από τη Βουργουνδία και το Μπορντό.
Και τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα, καθώς ο κόσμος βίωνε τη λεγόμενη Μικρή Εποχή των Παγετώνων , η οποία έκανε την παραγωγή κρασιού ακόμα πιο δύσκολη στις βόρειες περιοχές κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Όμως, παρά όλους αυτούς τους εξωτερικούς περιορισμούς που έπρεπε να αντιμετωπίσει, ο Dom Pérignon ήταν αρκετά εφευρετικός και ευρηματικός ώστε να κάνει την περιοχή του να ανέβει στο επίπεδο των μεγαλύτερων αμπελουργικών περιοχών μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, εστιάζοντας στην παραγωγή λευκού κρασιού.
«Πρώτα απ’ όλα, αντιμετώπισε τα κλιματικά ζητήματα αναπτύσσοντας το σταφύλι pinot noir, το οποίο είναι πιο ανθεκτικό στο κρύο, και έφτιαχνε επίσης μείγματα ποικιλιών σταφυλιού, αναμειγνύοντας pinot noir με chardonnay, για παράδειγμα, σε περίπτωση λιγότερο ευνοϊκού. έτους για μία από τις ποικιλίες σταφυλιού», είπε ο Νοέ, προσθέτοντας ότι ο μοναχός ήταν επίσης ο πρώτος που έκανε ανάμειξη κρασιών από διαφορετικές χρονιές για να μην υποστεί τους κινδύνους του κλίματος και έτσι να εξασφαλίσει σταθερή ποιότητα.
Όμως ο πρωτοποριακός του ρόλος στον οινοποιητικό τομέα είναι ευρύτερος. Κατάλαβε επίσης την επίδραση του ήλιου και τον ρόλο των γεωγραφικών προσανατολισμών των διαφόρων αμπελιών στην τελική γεύση του κρασιού.
«Ήταν ο πρώτος που ανακάτεψε τα δέματα των αμπελιών για να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή ποιότητα, έχοντας κατά νου ότι η μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο κάνει το κρασί πιο γλυκό, ενώ τα λιγότερο εκτεθειμένα δέματα παράγουν πιο όξινες γεύσεις».
Στη συνέχεια, στη βάση αυτής της εξαιρετικής τεχνογνωσίας, το Widow Clicquot θα μπορούσε να επεξεργαστεί τη διαδικασία “σαμπαγνοποίησης” που θα διαδώσει τον παγκοσμίου φήμης αφρώδες κρασί.
Αν και το αναβράζον κρασί υπήρχε ήδη την εποχή του Dom Pierre Pérignon, θεωρήθηκε ελαττωματικό από τους οινοποιούς. Το κρασί της σαμπάνιας, λόγω του βόρειου κλίματος της περιοχής, σταματά να ζυμώνει με το πρώτο κρύο τον Οκτώβριο και ζυμώνεται δεύτερη φορά την άνοιξη, γεγονός που προκαλεί το σχηματισμό φυσαλίδων.
Ένα άλλο πρόβλημα αυτής της διπλής ζύμωσης, όπως θυμάται ο Noé, ήταν το γεγονός ότι οι νεκρές ζύμες από την πρώτη ζύμωση προκάλεσαν σχηματισμό εναπόθεσης στα βαρέλια, κάνοντας το κρασί δυσάρεστο στην κατανάλωση.
«Ο Dom Pérignon προσπάθησε στην πραγματικότητα να διορθώσει αυτό το ανεπιθύμητο σπινθηροβόλο αποτέλεσμα που δεν άρεσε στη γαλλική αριστοκρατία, κυρίως χρησιμοποιώντας pinot noir, το οποίο ήταν λιγότερο υποκείμενο σε επαναζύμωση».
«Αλλά για τους Άγγλους πελάτες του, που αγαπούσαν πολύ αυτό το αφρώδες αποτέλεσμα», πρόσθεσε, «συνήθιζε να βελτιώνει, όσο το δυνατόν περισσότερο, την ποιότητα του κρασιού και να το έστελνε στην Αγγλία όπως ήταν».
Καθώς ο Dom Pérignon ανέλαβε να αναπτύξει την παραγωγή κρασιού του μοναστηριού του για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές του δυσκολίες, η έντονη επιχειρηματική του αίσθηση αποδείχθηκε πραγματική ευλογία για την κοινότητά του.
Τα λευκά κρασιά του πωλούνταν στο Παρίσι και το Λονδίνο – τα βαρέλια του παραδίδονταν γρήγορα στη γαλλική πρωτεύουσα χάρη στον ποταμό Marne – και η φήμη του εξαπλώθηκαν γρήγορα. Παρακινημένος από την επιτυχία του, έδωσε το όνομά του στα προϊόντα του, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να τονώσουν την αξία τους.
«Το κρασί που φέρει το όνομά του πουλήθηκε διπλάσια από την τιμή ενός κλασικού κρασιού σαμπάνιας επειδή ο κόσμος γνώριζε ότι τα προϊόντα του Dom Pérignon ήταν τα καλύτερα», συνέχισε ο Noé. «Ήταν η πρώτη φορά που ένα κρασί ταυτίστηκε μόνο με τον παρασκευαστή του και όχι απλώς με την περιοχή προέλευσής του ή με ένα θρησκευτικό τάγμα».
Με αυτή την έννοια, ο Βενεδικτίνος μοναχός πέτυχε ένα πραγματικό “πραξικόπημα” μάρκετινγκ γύρω από την προσωπικότητά του, το οποίο θεωρείται το πρώτο στην οικονομική ιστορία. Τα επιτεύγματά του, τα οποία επέτρεψαν στο αβαείο να διπλασιάσει το μέγεθος των αμπελώνων του, στη συνέχεια εδραιώθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω από τον διάδοχο και μαθητή του οινοποιού μοναχού, Dom Thierry Ruinart, ο οποίος έδωσε το όνομά του στον διάσημο οίκο κρασιών της σαμπάνιας, που ιδρύθηκε στη μνήμη του το 1729.
Οι δύο μοναχοί που έκαναν τόσα πολλά για τον κόσμο του κρασιού είναι θαμμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο στην εκκλησία του αβαείου του Hautvillers, όπου οι γνώστες του κρασιού εξακολουθούν να έρχονται από όλο τον κόσμο για να αποτίσουν τα σέβη τους.
«Η δυναστεία τους ήταν μεγαλειώδης — κατέληξε ο Jean-Baptiste Noé. Το Ruinart Champagne House ανήκει πλέον στον πολυτελή όμιλο LVMH και η Dom Pérignon είναι μια εξαιρετική μάρκα vintage σαμπάνιας. Ακόμα κι αν εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με τον ρόλο τους στην εφεύρεση της σαμπάνιας, εξακολουθεί να είναι δίκαιο να αναγνωρίσουμε την πατρότητα αυτού του σπουδαίου αφρώδους οίνου», καταλήγει ο ιστορικός.
Δείτε επίσης
